談-「古蹟的攝影記錄」…－水瓶尼克的傳統建築

先聲明一下：

此篇不是要談甚麼了不起的理論或發現，只是分享一點點自己的心得，也算是回應一些朋友的問題，如此而已！

古蹟現場直擊

以下的分享，完全只是個人累積的經驗心得，而且它們還在持續修正當中，目的很簡單，就是把自己想要記錄的東西盡量做到「忠實記錄」與「得到清晰的影像」，並且盡量是接近觀看時的理想狀態。（沒有甚麼純攝影藝術的成分）

這樣的影像紀錄，不同於網路上常見的那種旅遊紀錄、到此一遊的東西，這樣的影像紀錄一方面是希望留下這些老建築與工藝的身影，以防未來不可再見！（可能是消失，也可能是被整修壞了，或被改頭換面！）

另外，這樣的方式記錄下的影像，還有作為必要的研究（教學...等等）之用！

所以，如果您沒有這些目的需要，這篇分享可能對您就沒太多價值！

旅遊式的攝影記錄：

這種狀況通常發生在文化觀光旅遊的活動，或是，參加導覽參訪的行程，須要跟著團隊一起行動，沒有太多時間做自由活動時。

這時候，我的單眼相機上通常只會裝上一顆多用途的鏡頭，除了多帶一顆備用電池外，不會多帶東西 ( Nikon D300機身+Tamron 18~270mm/f4鏡頭+16G記憶卡 )，設備總重量約是1.5公斤。（當然，鏡頭上會有基本的保護鏡與遮光罩，該有的基本清潔用品也是要帶著）

因為平常生活沒有太多時間做後續的電腦影像處理，除了有特殊的需求外，現在拍照時的機身設定通常是：ISO1600 ( 以得到較高的快門速度 )，白平衡是自動，影像品質的是最高的( 4288x2848 )，影像格式是JPEG。（這樣的品質可以印出一張清楚的A3大小照片）

( 如果懶一點，就帶類單眼的Nikon P-600，更加輕便。不過品質也稍差一些 )註

專案式的影像紀錄：

這個所指的是專門找時間去好好拍照記錄的狀況，這時候就會帶比較多東西了。

相同的D-300（因為我只有這台）機身，鏡頭會多帶Sigma 10~20mm（f4）、Tamron24~70mm（f2.8）、Nikon 70~200mm（f2.8）三隻鏡頭（共約3公斤）。視狀況決定是否要帶三角架，還會帶Nikon SB-800外接型閃燈，八個充電電池與配件。包包裡還會有筆袋（鉛筆盒）、LED手電筒、雷射測距儀、捲尺、筆記本、設備用清潔用品…等，這一大包總共約有10公斤(當然還要有一個好用的-專用的-攝影背包)！拍照時的機身設定大致與前項相同！

專案式的拍攝既然是要完整記錄，所以是要有計畫性的，事前的基本資料閱讀是一定要的，才不會錯過必要的重點。
拍照時通常是，先拍一張整個空間全景，重點是要看清整體樣貌；然後拍上半部木構架的全貌，再拍每一個構件（正面、側面），最後再拍個別的細節或特色重點。重點就是：由大而小、鉅細靡遺。（影像數量將會非常多）

下圖這個構架，除了全景外，另外又拍了12張近景特寫。

為什麼拍那麼多張？

偶爾與朋友討論到相關問題，我常會說到拍很多這件事，有朋友覺得難以理解。我想，差異點是出在拍照的「目的」（用途）！

因為，我的拍攝方式是-完整記錄，用途還多了「研究」與「教學」，只要狀況允許我就會鉅細靡遺的拍，深怕沒有機會再來，或是被換了面貌。

以下圖為例：

這一幅彩繪，除了拍整幅的樣貌外，我還會再拍更近的重點部位，如下：

所以，這一幅彩繪我就拍了四張。

因此，稍微有點看頭的寺廟我至少要拍個三、五百張，如果較精彩會有特殊性的，恐怕要千張了！（在萬華-清水祖師廟拍陳壽彝先生繪的三對門神，就拍了六十多張。去了二趟但一間廟還沒拍完已經拍了九百張）

萬華-清水祖師廟_" 上界八仙 " 之一
（360 mm、ISO3200、f7.1、1/60、-0.7EV、手持、機頂閃燈）

光線的問題：

傳統建築-特別是廟宇，常常會碰到環境光源不理想的狀況。我不喜歡用閃光燈，一方面是他容易引人注意、甚至引人反感；另方面就是會造成反光，讓畫面變差！

所以我的第一個方法就是買大光圈的鏡頭，這做法的缺點就是要多花不少錢，而且這類鏡頭通常比較重。比如，若是用70~200mm（f2.8）的鏡頭加機身，就超過兩公斤了！用這鏡頭再加上它的防手震功能，快門會比一般鏡頭時快4級。

再來，單眼相機的畫質較一般數位相機好，感光度就會用高一些，室內常都用1600，有時甚至用到3200。與前項鏡頭的優勢相加乘，大多數的狀況都可以解決，也可以因為用自然光拍攝得到較好的色彩表現。

若是一定要用閃光燈，盡量用外接式閃燈。缺點同樣是-重！可是，優點一、燈頭可以調角度，適用性與表現性較佳；優點二、出光率較強，比較符合使用需求；優點三，與相機功能的搭配度較強（單眼的優勢）！

為了不要讓反光太強或是光線太直接讓畫面生硬，通常我會用散光片(罩)，讓光線擴散、效果較柔和。再者，可利用相機的控制選項適度減光，避免畫面因光線太強而過白！狀況允許的時候，調整燈頭方向用間接光的方式拍攝，效果更好！
利用不同的光線狀況拍攝多張照片，則是另一種保險的方法，不過又讓記憶卡的負擔增加！

長鏡頭的優勢：

長鏡頭主要的優勢在於：一、拍攝距離較遠的東西；二、比較不會被擋到或是影響身邊的人：三、站遠一點拍，往上看的角度較小，不至於傾斜太嚴重！

缺點：重量大、要花多點錢！…還有-大鏡頭挺嚇人、挺招搖的！

（現在的類單眼之望遠功能都很強，但是很容易晃動，一定要用三腳架）

站遠點用長鏡頭，可避免仰角變形

（250 mm、ISO2500、f2.8、1/125、+0.3EV、手持、自然光）

連拍的優勢：

單眼相機的連拍功能也是挺好用的，當你拍快速移動的東西怕有漏網鏡頭時，用連拍是很有保障的。另外，怕手會晃動的時候（拿不穩），用連拍方式也是可以多一層保障的選擇（如果手很不穩也就沒用了）！

想要得到這麼多(設備)優勢與功能，就非得用單眼相機不可！缺點就是重、貴！

要不要這麼辛苦，就看著辦吧！

（從軟片時代就開始用單眼相機，所以，數位單眼也是必然的選擇）

再提醒一個，備用的記憶卡或電池別忘了，東西小不太佔空間或重量的，千萬別偷懶，免得在緊要關頭後悔莫及！

作品呈現：
對應於我原先設想的目的，總會希望最後呈現的影像樣貌是盡可能理想的。因此，絕大多數的影像都需要在電腦上做「整修」，不過都會控制在最低的範圍。所謂最低的範圍，指的是去雜訊（雜點）、調整色溫（正確的顏色表現）、調整變形（控制變形量在最小）、裁切（去掉不必要的畫面內容）…等。
對於許多攝影者會用得一些特殊技巧，例如：拍照時搖黑卡、數位後製調色、影像合成…等，就不會是我所需要的，因為拍古蹟不是在搞攝影創作。（適可而止）
本篇寫的只是很基本的部分，之後會再繼續寫點別的...^_^